复盘米兰、巴黎时装周与Pitti Uomo中 值得一看的时尚秀场
作者：潮人
在刚刚过去的1月中，除了沉浸于新春氛围、享受阖家欢乐的幸福时光，时尚圈同样也迎来了许多大事件——每逢 1 月，各大时装屋、品牌都会为热衷时尚的玩家们带来当年的秋冬新季设计，而也就是在这几周，Pitti Uomo、米兰时装周、巴黎时装周等众多世界瞩目的时尚盛会也相继拉开了帷幕。
Via Pitti Uomo
先聊聊最先映入眼帘的 Pitti Uomo 男装展，策划总监 Lapo Cianchi 曾为这场一年一度的男装展会给出了这样的定义：“Pitti Uomo是个‘混血儿’——它不仅仅是一个时装交易会，与传统时装周不同，Pitti Uomo展示有关时尚文化的时装秀、装置或展览，并将这些元素与贸易展会的商业影响相结合，这也成为Pitti Uomo与众不同的原因。”
Via Pitti Uomo
今年的 Pitti Uomo 男装展将主题设定为 PITTIWAY，面临漫长的“后疫情时代”，Pitti Uomo 能够以此作为一个新的开始，找寻到新的方向并重启选择的指南针。作为男装领域的时尚盛会，如Tombolini、Kiton、TBM、Brunello Cucinelli 等代表性男装品牌都纷纷在 Pitti Uomo 大展光彩，亦以全新的理念为现代男装时尚带来了“再定义”。
Via Milan Fashion Week
紧接着 Pitti Uomo 后，就来到了众多奢侈品时装屋云集的米兰与巴黎时装周。与往年相比，今年的米兰时装周日程较短，但每一天的节目都相当充实，而其中最值得注目的莫过于 GUCCI 在首席设计师 Alessandro Michele 离任后的首秀，以及首次登台的时尚品牌 Charles Jeffrey Loverboy、K-Way 等，均带来了令人眼前一亮的舞台。
Via Paris Fashion Week
巴黎时装周亮相的时尚品牌阵容同样十分强大：PRADA、KENZO、GIVENCHY 等老牌时装屋都选择在这一时期同台献映，而如 Etudes、Kid Kill、Bluemarble、Hda Mayner 等新生代时尚品牌也经由此次时装周舞台大放异彩。来自中国设计师王逢陈与上官喆的个人品牌 FENG CHEN WANG 及 SANKUANZ，也在巴黎时装周完成了精彩的亮相。
经过 1 月的 Pitti Uomo、米兰与巴黎时装周后，各大奢侈品时装屋与时尚品牌的 FW23 新季系列已然悉数向众人呈现。此番，我们便回顾、精选了此番 FW23 男装时装季中最值得关注的 5 场大秀，一同深入探索其中的奥秘所在。
‘GUCCI’
Via GUCCI
如果说亮相米兰时装周的 GUCCI 最大的看点，无疑是首席设计师 Alessandro Michele 的离任——这位在 GUCCI 任职 20 余年的“时尚元老”选择在去年 12 月与品牌正式挥别。在 Alessandro Michele 的社交动态中，他写道：“在这段漫长的时间里，GUCCI 一直是我的家，我的另一个家。对这个大家庭，对所有照顾和支持过它的人，在此我致以最诚挚的感谢，以及最真挚的拥抱。我和他们一起许愿、梦想并畅想过。没有他们，我所打造的一切都没有实现的可能。”
Via Instagram@alessandro_michele
那么，告别 Alessandro Michele 后的 GUCCI 首个男装秀场，为我们呈现出了怎样的新印象呢？实际上，这次在米兰时装周的登场也是 GUCCI 在阔别男装周日程三年后的首次回归——我们或许可以称其为一场华丽的舞台，其中不仅有熟悉的现场走秀，更有创意团队的即兴演奏以及面向全球时尚人士的数字直播。
Via GUCCI
自 GUCCI 的 FW23 男装大秀中，我们得以捕捉到显而易见的关键词——即兴与颠覆。在以往 Alessandro Michele 的设计中，GUCCI 的时装设计从未挥别品牌的标志性元素：双 G Logo、红绿条纹，但当帷幕徐徐拉开，呈现在我们面前的却是焕然一新的 GUCCI 形象。
Via GUCCI
GUCCI FW23 男装系列的设计由品牌的核心创意团队主导，遵循“即兴创作”的精神，设计师们从品牌浩如烟海的档案库中汲取灵感养分，其中更能看到不少 Alessandro Michele 的“设计遗产”，如闪片元素在时装设计中的应用、奢华的派对风格。但比起“复刻”经典，更多的则是来自设计师的即兴创作，例如带有可拆卸元素的西装，与街头风格有着异曲同工之妙的摩托赛车服，随性而不规则的牛仔裤补丁……
Via GUCCI
而除此之外，在众人意料之外的则是今季 GUCCI 男装将极简风格基因的融入——干净利落的纯色系廓形服饰，几乎占据了这场大秀的半壁江山，呈现出以往鲜见的简约奢华感。当然，GUCCI 亦将品牌标志性的满印设计应用于包袋设计中：Jackie 手袋以 Tom Ford 最初为古驰设计的推入式锁扣装点，而“酒神包”也采用了精选的面料，改变了之前的装饰结构。
Via GUCCI
将传统设计的张力与当代男性自由、不设限的气质相结合，似乎恰是 GUCCI 告别 Alessandro Michele 后所寻求的改变，而这场暌违 3 年的米兰时装周大秀，亦可以被视为这一老牌时装屋新一轮转型的开端。
‘PRADA’
Via PRADA
如何通过时装直面现实？毫无疑问，这值得大多数时尚品牌进行深入的思考，而在日前于 Deposito 大厅举办的 PRADA FW23 男装大秀中，我们似乎能够从细枝末节中窥得 PRADA 这一老牌时装屋面对这个问题给出的答案。
Via PRADA
说到当下的 PRADA，就不能不提到传奇时尚设计师 Raf SImons。自 2021 年入主 PRADA、携手 Miuccia Prada 共同担任联合创意总监以来，Raf SImons 令近几年 PRADA 的设计呈现出既能借镜经典、亦向现代都市人群靠拢的一面，在过去的基础上专注于现代化的创作，呈现出无与伦比的创造力与前卫特质。
Via PRADA
那么，不妨将目光聚焦于 PRADA FW23 秀场中的模特身上——今季，PRADA 仍旧将其通过正装剪裁和优质面料打造完美的精英形象的风格延续，但我们也得以看到这些看似常规的“制服”中截然不同的巧思。例如中规中矩的西装被以跳脱的色彩细节加持，搭配精致大衣的针织毛衫也因一抹亮眼的粉色而呈现出全新的活力，甚至模特会“真空”穿上 PRADA FW23 的西装外套，打破了以往主流时尚的条条框框，向人们传达着对表达自我的权利的渴求。
Via PRADA
中性化的设计在时尚领域中并非一件新鲜事，而在今次的 PRADA 秀场中，我们亦能够看到模特身着直筒连衣裙和短身裙装的呈现——做旧的麂皮面料为其带来上乘的质感，而跨越性别界限的设计理念同样令人眼前一亮。与之同时，一贯给人以校园印象的牛角扣外套也在这场大秀中被重新演绎，廓型立体的短款飞行员夹克同剪裁精良的西装裤之间的搭配，既兼顾实穿性，亦不失 PRADA 独到的美学语言。
Via PRADA
值得一提的是，在这场大秀中，PRADA 重新定义了仿佛被打上“精英男士”标签的手提公文包——各种多元的色彩、独特的蛇皮纹路加持，令公文包不再如往常一般单调、刻板，仅凭这一细节，即能窥得 PRADA 对年轻人渴望标新立异、不拘泥于常态的心理洞见。最后，我们不妨引用 Miuccia Prada 的一句话作为本场大秀的注解：“我们最大的诚意在于为当下众人创造实用之物——通过时装直面现实，并构筑理念。我们欲要创造富有意义的时尚——这便是当今时尚的价值所在。”
‘Martine Rose’
Via Martine Rose
作为最接近 LOUIS VUITTON 男装部门创意总监的候选人之一，时尚设计师 Martine Rose 早在去年 10 月就被任命为 Pitti Immagine Uomo 103 客座设计师，并将在今年 1 月的 Pitti Uomo 中呈现了其为 FW23 打造的新季男装系列。
Via Martine Rose
谈到成为 Pitti Immagine Uomo 的客座设计师，Martine Rose 表示：“我很荣幸能在 1 月作为 Pitti Uomo 的一员亮相”。而今，Martine Rose 的 Pitti Uomo 首秀则在 1 月中旬如期而至，这也是这位设计师第一次在伦敦之外的舞台带来其时装大秀。
Via Martine Rose
在 Pitti Uomo 的首秀从选址开始，就呈现出 Martine Rose 的崭新思路——由于此次时装秀在佛罗伦萨举办，因而这位设计师选择在宏伟的建筑环境融入意大利的文化语境。而在设计风格上，Martine Rose 则借鉴了当地的文化场景，例如意大利的俱乐部文化、佛罗伦萨古典足球、与上世纪 80 年代风靡一时的 Italo Disco，并由此迸发出重新定义品牌男装形象的新灵感。
Via Martine Rose
打造大廓型的时装设计，一直是 Martine Rose 的拿手好戏，在这一方面其时尚功底是毫不逊色于 Demna 加持的 BALENCIAGA。在这场大秀中，Martine Rose 亦为我们带来了这样颇具个人代表性的设计：体积巨大的羊羔毛夹克，腰部收窄的修身大衣，肩部翘起的西装外套均囊括其中。
Via Martine Rose
而在此次大秀中，Martine Rose 展现出了其对“制服美学”的偏爱，秀场中的诸多作品都能看出以制服为原型的设计，例如俱乐部爆表、牛仔、快递员…将常见的男性制服审美与新浪潮风格相结合，造就出一种回溯意大利旧日风尚的视觉观感。
Via Martine Rose
当然，更值得一提的是，在此次大秀中，去年红极一时的 Martine Rose x Nike SHOX 4 以全新面貌再度亮相，这位设计师在鞋身选择还原意大利 90 年代守门员球衣的粉紫色调逐渐变成浅蓝色的过程，不仅独具街头质感，与新季时装之间亦能完美契合，的确值得令人为之侧目。
‘GIVENCHY’
Via GIVENCHY
在 Z 世代年轻人逐渐成为消费主力军的当下，时尚与街头领域的边界感早已无所遁形，而街头时尚品牌 1017 ALYX 9SM 的主理人 Matthew M Williams 则也如一同共事过的 Virgil 一样，踏上了时装品牌创意总监的道路。
Via GIVENCHY
经过 2 年的打磨，MMW 为 GIVENCHY 这一老牌时装屋带来了颠覆性的革新，像 22SS 季度推出的彩绘裂纹牛仔裤，就被 Travis Scott、Bloody 等人争相入手，一跃成为先锋潮流人士最爱的年度单品之一。
Via GIVENCHY
那么，MMW 在今年巴黎时装周又会为 GIVENCY 带来哪些令人出乎意料的设计？有关这个问题，不妨交由接下来的秀场近赏来为我们解答。
Via GIVENCHY
在 GIVENCHY FW23 新季秀场中，“质感”成为了 MMW 笔下的首个关键词。此次秀场呈现中，采用河豚毛皮打造的廓形大衣彰显出来自这一老牌时装屋的雍容华贵气质，而在另一款采用亮色作为点缀的羊羔绒领夹克设计中，MMW 更以拼接色块营造独到的视觉观感，其中的做旧元素亦能令人窥得一丝“New Vintage”风采。
Via GIVENCHY
此外，MMW 更为 GIVENCHY FW23 星际系列推出了一系列层次分明的男士造型。但有别于 GIVENCHY 长期以来对精致、成熟的商务男性形象的刻画，MMW 在造型理念中以独具立体感的阔肩西装与大衣示人，并由连帽衫和阔腿百慕大外作为“中和”，在主流时尚与年轻一代热衷的街头、时尚跨界理念中觅得巧妙的平衡。其中不少造型，亦可以与近期的流行趋势 Clean Fit 形成契合，MMW 对青年流行文化的关注亦由此可见一斑。
‘ROA Hiking’
Via Roa Hiking
谈及近几年流行的时尚风格，则不免说到备受户外机能爱好者青睐的 Gorpcore 山系风格，而意大利时尚品牌 ROA Hiking 则正是当下人们眼中 Gorpcore 风格的代表。自 2017 年成立以来，ROA Hiking 短短几年就收获了诸多时尚人士的关注，只因为他们并不以“传统”的户外风格打造鞋履设计，而是向其中注入时尚理念，如“液化橡胶”的外底设计，以及和 Stussy、Brain Dead、1017 ALYX 9SM 等街头、时尚品牌的合作，在跨界风行的年代，凭借独到的设计理念在时尚圈占据了一席之地。
Via Roa Hiking
尽管 ROA Hiking 的“主业”是打造山系户外鞋，但如今的 ROA Hiking 可不是一个单纯的鞋类品牌，而是已经开始向时尚圈开疆拓土，用 ROA 主理人自己的话来说：“ROA 最主要的受众是时尚人士，是那些既是在最恶劣的环境下，也不愿意牺牲自己美学的人。”
Via Roa Hiking
回顾去年年初的米兰时装周，ROA Hiking 的首个时装系列便登台亮相，22FW 与 23SS 系列都展现出了极为强烈的 Gorpcore 趋势，但却不仅仅停留在冲锋衣这种户外常规单品，立体感十足的廓形羽绒服和视感独到的针织肌理单品都足以令人眼前一亮——这真的是一个户外品牌吗？2023 年终于可以亲身参与心仪许久的国际级传奇音乐人的 Live 现场表演了，户外的环境，随心所欲地游走不同舞台之间的自由惬意，遇见不一样的朋友，体验不同文化和生活方式带来的惊喜。
Via Roa Hiking
来到新的一年，ROA Hiking 则强势挺进巴黎时装周。在秀场帷幕拉开前，创意总监 Patrick Stangbye 就通过社交媒体率先曝光全新季度单品，其中除了多件 Gorpcore 质感浓厚的大衣、绗缝背心亮相之外，一双军绿色调的户外靴款亦着实吸睛，橡胶材质拼接布面束口靴筒的做法，不仅造就视觉层次丰富，更同时结合 GORE-TEX 和 Vibram 两种技术，打造出兼顾美感和性能的鞋履选择。
Via Roa Hiking
而在本次巴黎时装周，ROA Hiking 则展现出了其“户外精致时尚”风格的延续，我们仍能在 FW23 新季系列中一窥品牌对时尚审美与户外功能性的追求，其中可以看到诸多有着强硬户外基因的款式，如羊羔绒夹克、冲锋衣，以及隐藏式拉链口袋，可调节的兜帽设计这些小细节。但与此同时，时尚因素亦成为今季 ROA Hiking 的一大亮点所在——多口袋的实用机能裤装采用了羊羔绒与尼龙材质的拼接，户外必备的背心单品选择以短、宽的 Chunky 廓形和菱格结构予以重塑，呈现出更加立体的剪裁效果。整体而言，ROA Hking FW23 的新季系列完成度很高，或许我们也可以期待其成为今年秋、冬季的一匹 Gorpcore“黑马”。
除了以上为大家精选的 Pitti Uomo、米兰及巴黎时装周中的 5 场颇为特别的时装大秀，本月如 FENDI、KENZO 等奢侈品时装屋，以及 J.W.Anderson、Rick Owens、Facetasm 等时尚品牌亦在时装周期间带来了精彩的演绎。
Via HIGHXTAR
经历长达 3 年的“后疫情时代”之后，时装领域此番终于可以说是逐渐走回往日的正轨，与此同时亦催生出许多全新的流行趋势，如 GUCCI 秀场中的数字直播、FENG CHEN WANG 的虚拟时装发布等，这也不禁令人对时尚领域的未来展开一番猜想。但究竟将经历何种转型与改变，仍要等到时间向我们诉说这个问题的答案，那么不妨拭目以待。
